وصفات جديدة

أسعار الكركند آخذة في الارتفاع في الوقت المناسب لموسم الذروة

أسعار الكركند آخذة في الارتفاع في الوقت المناسب لموسم الذروة


تسبب تغير درجات حرارة المياه في نيو إنجلاند في زيادة متوسط ​​أسعار سرطان البحر بمقدار دولارين للرطل

قد يكلف خبز جراد البحر السنوي الخاص بك أكثر قليلاً هذا العام.

لا شيء يقول الصيف مثل فتح ملف جراد البحر الجميل قشر بيرة وأصدقاء جيدين بجانبك. بالفعل ، أسعار جراد البحر لكل رطل تزيد بما لا يقل عن 1 دولار إلى 2 دولار عن العام الماضي.

وفقًا لـ Business Insider، تؤدي درجة حرارة الماء الأكثر دفئًا إلى ذوبان الكركند في وقت مبكر من العام ، مما يؤدي إلى ازدهار جراد البحر بحلول الوقت الذي يبدأ فيه موسم الصيد. في عام 2012 ، عام آخر "موجة حرارة المحيط" على الساحل الشرقي ، تسببت وفرة سرطان البحر في أدنى أسعار للمحار الرائج منذ الثلاثينيات ، وفقًا لأستاذ الأبحاث بجامعة مين ريتشارد واهل. ومع ذلك ، منذ ذلك الحين ، هدأت مياه المحيط الأطلسي ، وسيؤدي موجات البرد الشديد في نيو إنجلاند هذا العام إلى مزيد من الضرر: درجات حرارة المياه الباردة + موسم تساقط الريش المتوقع في وقت لاحق = عدد أقل سرطعون البحر وأسعار أعلى بكثير.

يتوقع الباحثون أن يحدث فصل الريش في أواخر يوليو أو أوائل أغسطس ، مما سيخلق تأثيرًا مضاعفًا في العرض والطلب على المستوى الدولي. قد لا يكون هذا حدثًا صدفة أيضًا. مع وجود عدد أقل من يرقات سرطان البحر في المياه حول نيو إنجلاند ، قد يكون هذا بمثابة ضربة لأعمال جراد البحر المزدهرة سابقًا ، وفقًا لما قاله وال.


3.4: تأثير تحولات العرض والطلب على التوازن

2.) استخدم أداة رسم الخط لرسم منحنى العرض الذي ينتقل إلى اليسار بمقدار أقل من خط الطلب. قم بتسمية هذا الخط "S2".

3.) استخدم أداة رسم النقاط لتحديد نقطة التوازن الجديدة. قم بتسمية هذه النقطة

ملاحظات الطالب (أنه بسبب هذه الأحداث ، لا يمكننا أن نعرف على وجه اليقين ما إذا كان سعر المياه المعبأة الفاخرة سيرتفع أو ينخفض) هو

المصدر: Siobhan Hughes، Natalie Andrews، and Kristina Peterson، & quotSenate Looks to Move Fast on Trump Administration Hearings، Health Law، & quot Wall Street Journal، January 8، 2017.

المصدر: Marvin G. Perez ، & quotCoffee-Loving Millennials Push Demand to a Record ، & quot bloomberg.com ، 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2016.

استخدم الرسم البياني للطلب والعرض لسوق القهوة لتوضيح كيف يمكن أن تزداد كمية التوازن من القهوة نتيجة لهذه الأحداث. تأكد من تسمية جميع المنحنيات على الرسوم البيانية الخاصة بك بشكل صحيح ، وأنك تُظهر أي تحولات في تلك المنحنيات ، وأنك تشير إلى نقاط التوازن الأولية والنهائية.

1.) باستخدام أداة رسم الخطوط ، رسم بيانيًا تأثير النمو في طلب الألفية على القهوة من خلال رسم منحنى طلب جديد. قم بتسمية المنحنى الخاص بك "D2".

2.) باستخدام أداة رسم الخطوط ، رسم بيانيًا تأثير الطقس الجاف والجفاف على محاصيل البن عن طريق رسم منحنى عرض جديد. قم بتسمية المنحنى الخاص بك "S2".

أ. هل يمكننا استخدام هذه المعلومات للتأكد مما إذا كان سعر التوازن لعصير البرتقال سيرتفع أم ينقص؟

ب. هل يمكننا استخدام هذه المعلومات للتأكد مما إذا كانت كمية التوازن في عصير البرتقال ستزداد أم ستنقص؟
استخدم الرسم البياني للطلب والعرض لتوضيح إجاباتك على الأسئلة أعلاه.

المصدر: Jay Harlow، quotLobster: An Affordable Luxury، & quot Sallybernstein.com.

لتوضيح ما إذا كان سعر الكركند أعلى أو أقل خلال الخريف منه في الصيف ،

1.) استخدم أداة رسم الخط لرسم منحنى عرض جراد البحر (Ssummer) ومنحنى طلب سرطان البحر (Dsummer) لفصل الصيف. قم بتسمية الخطوط بشكل صحيح.

2.) استخدم أداة رسم الخط لرسم منحنى عرض جراد البحر
(SFall) ومنحنى طلب جراد البحر (DFall) للسقوط الذي يعكس ظروف الصيد المحسنة وعودة المصطافين إلى منازلهم. قم بتسمية الخطوط بشكل صحيح.

& quote الكم الهائل من الواردات من الموز الرخيص إلى الولايات المتحدة تميل إلى تقليص الاستهلاك المحلي للفواكه الطازجة المنتجة في الولايات المتحدة. & quot

المصدر: مقتبس من Douglas A. Irwin، Peddling Protectionism: Smoot-Hawley and the Great Depression، Princeton، NJ: Princeton University Press، 2011، p. 22.

يبدو أن هذا المنتج افترض أن التفاح والموز سيكون ___________.

في رسم بياني (غير موضح) لسوق الموز في الولايات المتحدة ، فإن فرض تعريفة جمركية على واردات الموز من شأنه أن _________________________.

المصدر: Andrew Ward، & quotBP Warns of Price Pressures from Long-Term Oil Glut، & quot؛ Financial Times ، 25 كانون الثاني (يناير) 2017.

هل تحليل الطالب صحيح؟ وضح إجابتك برسم بياني للطلب والعرض.

1.) باستخدام أداة رسم الخطوط ، رسم بيانيًا تأثير النمو في النفط الصخري الأمريكي عن طريق رسم منحنى عرض جديد. قم بتسمية المنحنى الخاص بك "S2".

2.) باستخدام أداة رسم الخطوط ، رسم بيانيًا تأثير الاستخدام المتزايد للسيارات الكهربائية من خلال رسم منحنى طلب جديد. قم بتسمية المنحنى الخاص بك "D2".

المصدر: Lee A. Craig، Barry Goodwin، and Thomas Grennes، & quot The Effect of Mechanical Refrigeration on Nutrition in the US، “Social Science History، Vol. 28، No. 2 (Summer 2004)، ص 327 - 328.

1.) استخدم أداة رسم الخط لرسم منحنيات جديدة للطلب والعرض توضح التغييرات الموضحة أعلاه. قم بتسمية الخطوط بشكل صحيح.

2.) استخدم أداة الرسم النقطي لتخطيط توازن 2018. قم بتسمية النقطة بشكل صحيح.

& quot؛ تؤدي زيادة الإنتاج إلى انخفاض السعر مما يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب & quot

قامت برسم الرسم البياني إلى اليمين وشرحته على النحو التالي: & quot ؛ تعتبر الإلكتروليتات مدخلاً لبعض العلامات التجارية للمياه المعبأة الممتازة ، لذا فإن الانخفاض في سعر الإلكتروليتات سيؤدي إلى تحول منحنى إمداد المياه المعبأة الممتازة إلى اليمين (من S1 إلى S2). لأن هذا التحول في منحنى العرض ينتج عنه سعر أقل (P2) ، سيرغب المستهلكون في شراء المزيد من المياه المعبأة الممتازة وسيتحول منحنى الطلب إلى اليمين (من D1 إلى D2) نحن نعلم أن المزيد من المياه المعبأة الممتازة ستكون تم بيعها ، لكن لا يمكننا التأكد مما إذا كان سعر المياه المعبأة الممتازة سيرتفع أم ينخفض. يعتمد ذلك على ما إذا كان منحنى العرض أو منحنى الطلب قد تحول بعيدًا إلى اليمين. أفترض أن التأثير على العرض أكبر من التأثير على الطلب ، لذلك أعرض سعر التوازن النهائي (P3) على أنه أقل من سعر التوازن الأولي (P1).

طابق كل سيناريو مع الرسم التخطيطي المناسب.
أ. نقص المعروض من المشروبات الرياضية: 4

ب. انخفاض متوسط ​​دخل الأسرة في الولايات المتحدة من 56000 دولار إلى 52000 دولار: 3

ج. تحسين تكنولوجيا تعبئة المياه المعبأة الفاخرة: 2

بالنظر إلى التطورات المذكورة أعلاه:

1.) استخدم أداة رسم الخط لرسم منحنى طلب جديد. قم بتسمية هذا الخط "D2".


بقالة ومخبز امبير | زيت الصويا

ظلت أسعار الزيوت النباتية العالمية ثابتة وسط زيادة الطلب ، وانخفاض مخزونات زيت النخيل ، والطقس الجاف الملحوظ في أمريكا الجنوبية حيث تنتظر البلاد أن يؤتي محصولها القادم ثماره. عند إضافة شحنات فول الصويا إلى الصين من يناير إلى نوفمبر من هذا العام ، فإن الإجماليات أعلى بثلاث مرات من 2019! هذا يرجع في الغالب إلى إعادة بناء مخزوناتهم بعد Covid-19 والطلب المتزايد المطلوب لإطعام قطعان الخنازير التي أعيد بناؤها. قد يبدو الأمر وكأنه ذكرى بعيدة ، لكنك ستتذكر أن إحدى أكبر قصص عام 2019 كانت حمى الخنازير الأفريقية وتدميرها لإمدادات الخنازير الصينية (انخفاض بنسبة 50٪ تقريبًا). ومنذ ذلك الحين ، انتعشت مخزونات الخنازير إلى 85٪ مما كانت عليه من قبل ، لكن التغيير الأكبر كان في النظام الغذائي. تستخدم المزارع الجديدة التي ظهرت على الإنترنت نظامًا غذائيًا أكثر اتساقًا يعتمد على فول الصويا مما كان يستخدمه الكثير من مزارع الفناء الخلفي في الماضي. استجابت السلع الزراعية بمستويات أسعار لم نشهدها منذ عام 2014. ومن المتوقع أن تظل الأسعار ثابتة على الأقل في الربع الأول من عام 2020 ، في انتظار نتائج الإنتاج من أمريكا الجنوبية. يجب أن يساعد المحصول الجيد في تخفيف ضغط التسعير. إذا كان هناك أي اضطرابات ، فيمكن أن نرى ارتفاع الأسعار.


ذروة الموسم السياحي في بليز

تجمع بليز بين الجمال الوعرة لأدغال أمريكا الوسطى والساحل البكر لجزر الكاريبي. ومع ذلك ، على عكس جيرانها في الشمال (تولوم ، كانكون) والشرق (جزر كايمان ، جامايكا) ، فإن بليز ليست على رادار كل مسافر ، على الأقل حتى الآن. على الرغم من أن العديد من المناطق في البلاد لا تزال على حالها بشكل رائع - جبال المايا ، وغابة كايو ، والعديد من الجزر البحرية في البلاد - أصبحت الوجهات مثل سان بيدرو أكثر شعبية في فصل الشتاء.

يصل موسم الذروة في نوفمبر ، بدءًا من عيد الشكر ، وينتهي في منتصف أبريل ، بعد أن يستمتع آخر المحتفلين بعطلة الربيع برحلة العودة إلى الوطن. أعنف اندفاع للزوار ينزل على تربتها الاستوائية من منتصف ديسمبر إلى منتصف يناير. خلال هذا الوقت ، ترتفع تكلفة السفر - أسعار الفنادق وتذاكر الطيران والأنشطة الإقليمية - وفقًا لذلك ، نظرًا لارتفاع الطلب.

يجب على الزائرين المهتمين بالتكلفة التفكير في تأجيل حجز إقامتهم حتى أوائل الربيع عندما تنخفض الأسعار ، لكن درجات الحرارة لا تفعل ذلك. بصرف النظر عن دش الظهيرة الذي غالبًا ما يكون سريعًا (متوقعًا في أرض معروفة بغاباتها المطيرة) ، يظل الطقس دافئًا ومشمسًا في بليز على مدار العام.


يلقي صيد جراد البحر في سبيل كسب الرزق على غير هدى: كيف أن تاريخ تقاعس DFO يعيد نفسه

خليج سانت ماري في جنوب غرب نوفا سكوشا مليء بالكركند. إنها واحدة من أكثر المواقع وفرة في منطقة صيد سرطان البحر الأكثر ربحًا (LFA 34 ، من الناحية الفنية) في كندا. وهي أيضًا - كما يوحي اسمها - خليج. تحيط به شبه جزيرة ديجبي نيك الطويلة وجزرها ، ويتميز الخليج الطويل والضيق من المياه بالهدوء نسبيًا وعمقه ضحلًا نسبيًا مقارنة بمنطقة الصيد الأكبر الموجودة فيه. هذه الصفات مجتمعة تجعله مكانًا جذابًا للغاية للصيد.

يزداد الطلب على مواردها من قبل الصيادين من السكان الأصليين وغير الأصليين على حد سواء ، ولأكثر من 20 عامًا ، فقد شهدت توترات بين المجتمعين تتحول من الغليان إلى الغليان ، إلى الغليان مرة أخرى. في الآونة الأخيرة ، تصدرت عناوين الصحف على الصعيد الدولي. اندلعت التوترات في المنطقة إلى أعمال عنف ودمار بعد أن أطلقت Sipekne’katik First Nation مصايدها الخاصة ، ذاتية التنظيم ، خارج الموسم التجاري ، بناءً على حقوق اتفاقية Mi’mqq.

بالنسبة إلى أليكس ماكدونالد ، أحد أقدم قباطنة قوارب الكركند الأصلية في المنطقة الذين ما زالوا يصطادون الأسماك ، لم تكن الفوضى هذا العام شيئًا جديدًا.

"أتعلم ، لقد كنت في هذا الوقت الطويل جدًا ، مائتان وثلاثمائة من غير المواطنين يأتون إلى رصيف الميناء ويسببون القرف ليس شيئًا جديدًا" ، كما يقول. "أنا معتاد على ذلك ، أنا فقط أتجاهله" لأنني أعرف أنه هراء. "

منذ أن كان طفلاً ، كان ماكدونالد يصطاد ويصطاد السمك بموجب حقوق المعاهدة التي قدمها له جده ، قبل وقت طويل من سماع جيل اليوم عن مصطلح "العيش المعتدل" وحتى قبل حكم مارشال للمحكمة العليا في عام 1999.

في الخريف الماضي - قبل جائحة COVID-19 ، وقبل عنف هذا العام - صعدت على متن قارب ماكدونالدز لأرى كيف كان يصطاد.

  • ماكدونالد يعمل على متن ليلي الفرنسية في صباح رمادي هادئ في نوفمبر 2019.
  • ستيفان سنكلير فورتين

يقول ماكدونالد بلهجة بوسطن القاسية ، وهو يوجه قاربه إلى البحر: "الماء مسطح كالجحيم". يغادر القارب الأخضر المائي الذي يبلغ طوله 43 قدمًا والمسمى "ليلي الفرنسية" رصيف ميناء ساولنيرفيل في خليج سانت ماري. محرك الديزل الخاص بها يبتعد بصوت عالٍ في الصباح الهادئ. تتساقط بعض رقاقات الثلج بلطف من السماء ، وبعضها يلتقطها غاطس القارب ويتابعها للحظة قبل المضي قدمًا.

يتبع ماكدونالد نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الخاص به إلى المكان الذي وضع فيه أفخاخه. إنه يراقب الشاشة المكسورة لجهاز كشف العمق الخاص به ، ويبحث عن قاع صخري حيث يحب الكركند العيش. يقول: "في الداخل سيكون هذا الانخفاض مكانًا جيدًا".

ليلي الفرنسي هو القارب السابع لماكدونالدز ، يصطاد معه موسمه الخامس الآن في نوفمبر 2019. لقد كان يصطاد لأكثر من 20 عامًا. قبل ذلك ، عمل في البناء حيث عمل في أعمال الحوائط الجافة والبناء ، وقضى فترة من حياته يعمل في جميع أنحاء بوسطن - حيث حصل على لهجته. إنه يحب الصيد أكثر من البناء ، ويقول إنه لأنه ليس لديه عادات سيئة ، فقد تمكن من توفير ما يكفي من المال لشراء قاربه الأول.

ليس من المقرر افتتاح موسم صيد الكركند التجاري هنا لمدة 11 يومًا أخرى ، لكن ماكدونالد لديها بالفعل مصائد تنقع في الماء. على أفق المحيط الهادئ الرمادي ، شوهدت ثلاثة قوارب أخرى تصطاد. مثل ماكدونالد ، جميعهم من الصيادين الأصليين الذين لهم الحق في صيد الأسماك على مدار السنة. قد يقوم البعض بالصيد لإطعام أنفسهم ، بينما يقوم البعض الآخر ، مثل ماكدونالد ، بالصيد لبيع صيدهم.

لصيد الرزق ماض مثير للجدل. لقد كانت نقطة توتر بين الصيادين من السكان الأصليين وغير الأصليين ، حيث وقع ضباط مصايد الأسماك بينهم. إنه مصطلح أنشأته المحكمة العليا لكندا ، والذي يفتقر إلى الوضوح وترك في حالة ركود. لأكثر من 20 عامًا ، كانت ماكدونالد تبحر في مياهها العكرة.

  • يطلب DFO أن تحتوي مصائد الكركند على ألواح قابلة للتحلل الحيوي لمنع "الصيد الشبحي" ، إذا فُقدت المصيدة في البحر.
  • ستيفان سنكلير فورتين

في عام 1993 ، تم تكليف دونالد مارشال جونيور من Membertou First Nation بصيد الأسماك وبيع الثعابين خارج الموسم وبدون ترخيص. وجادل بأن له الحق في القيام بذلك ، كما هو مذكور في معاهدتي السلام والصداقة الموقعة بين المكماك والبريطانيين في القرن الثامن عشر. لكنه أدين في محكمة المقاطعة. استأنف الحكم ، وفي سبتمبر 1999 ، برأت المحكمة العليا لكندا مارشال من جميع التهم ، مؤكدة حقه في إعالة نفسه.

وجاء في الحكم: "تقتصر الحقوق التعاهدية للمتهم على تأمين" الضروريات "(والتي ينبغي تفسيرها في السياق الحديث على أنها تعادل سبل العيش المعتدلة). قالت إن سبل العيش المعتدلة أقل من "التراكم المفتوح للثروة" ، لكنها أكثر من مجرد تكاثر ، حيث "لحسن الحظ ، انحسر الكفاف المجرد على مدى القرنين الماضيين كمعيار مناسب للحياة" لكل من السكان الأصليين وغير الأصليين. -السكان الاصليين.

غضب العديد من الصيادين من غير السكان الأصليين بسبب حكم المحكمة. واحتجوا على تهديدهم بما اعتبروه الوصول غير المنظم الذي سيحصل عليه السكان الأصليون إلى المورد.

تقدم ائتلاف West Nova Fisherman - وهو مجموعة من الصيادين التجاريين من غير السكان الأصليين - بطلب إلى المحكمة العليا لإعادة النظر في قضية مارشال. تم رفض الطلب. ومع ذلك ، في نوفمبر 1999 ، قدمت المحكمة توضيحًا لحكمها الأولي ، مشيرًا إلى أن الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات لديها سلطة "تنظيم ممارسة حق المعاهدة عندما يكون ذلك مبررًا بالحفظ أو لأسباب أخرى". وتشمل هذه الأسباب الأخرى "أهدافًا عامة قوية وجوهرية قد تتضمن العدالة الاقتصادية والإقليمية" ، ولكن حماية مخزون الصيد هو الشيء المهم حقًا: "الهدف التنظيمي الأسمى هو الحفاظ عليها والمسؤولية عنها تقع على عاتق الوزير المسؤول".

كان هذا الوزير ، ولا يزال ، رئيس الإدارة الفيدرالية لمصايد الأسماك والمحيطات ، والتي تسمى أيضًا مصايد الأسماك والمحيطات الكندية ، ولكنها معروفة عالميًا باسم DFO. في عام 1999 ، كان DFO يتعامل مع انهيار مخزون سمك القد في المحيط الأطلسي وانتقادات مصاحبة من كل من الأشخاص المهتمين بالحفظ وصيادي سمك القد التجاريين ، أضافت قرارات مارشال علنًا قضية خلافية أخرى إلى محفظتها.

سلمت المحكمة إلى DFO مسؤولية محددة بشكل فضفاض ، وحدودها الغامضة التي تميزت بحق السكان الأصليين في أي "سبل عيش معتدلة" ، وحق الحكومة في تنظيم ذلك الحق بموجب المعاهدة طالما كان بإمكانها الادعاء بأنها تعمل لصالح "الحفظ". "أو أي" أسباب أخرى "تجرأت. في هذه المنطقة الرمادية القانونية ، كان على DFO أن يقرر مقدار الصيد المفرط.

في وقت صدور أحكام المحكمة العليا ، كان ديفيد بشارة مشرفًا على مفرزة مع DFO في جنوب نوفا سكوشا. لم يعد مع القسم. عندما نتحدث في عام 2019 ، فهو يعمل كوسيط بحري يبيع تراخيص وحصص الصيد. يجلس في مكتبه ، بضع صور عائلية على مكتبه المزدحم ، ذكرياته من عقود سابقة قوية.

يقول بشارة: "عندما صدر الحكم ، كان الأمر في الأساس عبارة" حسنًا ، ها نحن ذا ، "و" كيف ستتم إدارة هذا ". "كنا نعلم أنه سيكون هناك عنف ، وعلمنا أنه ستكون هناك مشاكل بين السكان الأصليين وغير الأصليين بين صناعة صيد الأسماك والمجتمعات الأصلية ، وكان ذلك متوقعًا من قبل الجميع."

يتذكر بشارة شعوره بالتوتر في الهواء مثل الكهرباء ، حيث بدأ الصيادون الأصليون ببطء في اختبار المياه. في عام 2000 ، وصل التوتر إلى ذروته حيث تم حفر الجانبين. كان الصيادون الأصليون سيمارسون حقوقهم بأي ثمن ، وكان الصيادون غير الأصليين في الخلاف يحاولون إيقافهم.

يقول بشارة: "كان هذا هو الوقت الذي ضرب فيه الهراء المألوف المروحة". "كان ذلك عندما العنف ، والتطبيق الشديد ، والتهديدات من المجتمع غير الأصلي ، والتهديدات من المجتمع الأصلي ... عندها اندلع كل شيء في كل مكان."

تحت ضغط من صناعة الصيد التجاري ، كثف مسؤول مكافحة التصحر إنفاذ القانون. أكد الصيادون من السكان الأصليين أنهم كانوا ضمن حقوقهم التعاهدية وتم صدهم. كان أليكس ماكدونالد هناك أيضًا ، ويتذكر شعورهم وكأنهم في حالة حرب.

"لقد أحضروا RCMP بقوارب سخيف وكل شيء. يقول ماكدونالد: "أعني أنهم زادوا من القوات وقتًا كبيرًا". "شعرت أننا كنا في ساحة معركة. كان الأمر مرهقًا ، كان سخيفًا ، لقد كان أمرًا بائسًا ".

في صباح أحد أيام الصيف ، تم إرسال بشارة ، مع فريق من ضباط DFO و RCMP ، لاعتقال طاقم الصيد من السكان الأصليين بسبب الصيد الجائر. كان قارب ماكدونالدز ، سلف ليلي الفرنسية.

يصور مقطع الفيديو الذي تم التقاطه بواسطة DFO الحادث. تحيط قوارب DFO بقارب ماكدونالدز عند رصيف الميناء. يقف الصيادون من السكان الأصليين على أرضهم ، ويمسكون بالأعمدة والألواح الخشبية ، ويتجرأون على DFO لمحاولة الصعود على متن الطائرة. تنفجر الفوضى: تتأرجح القبضات ، والخفافيش ، والأعمدة ، ويسقط الناس على كلا الجانبين في الماء.

يقول بشارة: "كنت من الذين ذهبوا إلى الماء". عندما ذهب للاستيلاء على صياد شاب من السكان الأصليين ، انعكس مشغل قارب بشارة في حالة من الذعر ، مما تسبب في سقوط كل من بشارة والصياد في الماء.

"وأنت تعرف ما هو مثير للاهتمام ، هو الشاب الذي كان من المفترض أن أمسك به ، أمسكنا ببعضنا البعض ولكن لم يرغب أي منا في فعل أي شيء. لا أحد منا ، "يقول بشارة. "وأنا أفكر ، * الحمد لله *. الحمد لله ، لأنني لم أرغب في ضربه ، لم أرغب في إخراج بندقيتي ، لم أرغب في القيام بأي من تلك الأشياء. لم أكن أريد حتى أن أكون هناك ".

تم نقل الأشخاص الذين تم القبض عليهم إلى مبنى Digby. عندما هدأت الأمور ، أحضر أحدهم القهوة ليشاركها. عُرض على الجميع الكأس ، باستثناء شخص واحد. نظرًا لكونه زعيم عصابة ومحرضًا ، لم يقترب أي من الضباط من ماكدونالد. نظر إلى الغرفة التي جلس فيها ماكدونالد ، شعر بشارة بالسوء تجاهه. جمع غداءه من اللحم والجبن والخبز ودخل الغرفة. أخبر ماكدونالد عن هويته ، وأنه لبناني وشعر أن لديهم الكثير من القواسم المشتركة ، كما تعاملت عائلته مع التحيز والعنصرية. قال ماكدونالد إنه عمل مع اللبنانيين في الولايات المتحدة وأحبهم. شاركوا غداء بشارة وواصلوا الدردشة.

بعد أن كان جزءًا من العديد من التبادلات الساخنة ، كان بشارة يرى بشكل مباشر أن استراتيجية DFO في التطبيق المكثف لم تكن ناجحة. لقد تجاوز تسلسل قيادته وأرسل رسالة مباشرة إلى المدير الإقليمي لـ DFO: لم يكن على استعداد لإخضاع مرؤوسيه لهذا المستوى من العنف والتوتر بعد الآن. سأل المدير الإقليمي بشارة عما يعتقد أنه ينبغي عليهم القيام به.

قال بشارة للمدير الإقليمي: "أنت تبدأ من أعلى إلى أسفل ، ابدأ من الأسفل إلى الأعلى". "بأمانة لله ، كل ما كنت أفكر فيه هو ما كان سيقوله والدي ، وهذا ما قلته له. قال ، "هل تعتقد أنه يمكننا فعل شيء ما؟" قلت ، "أعطني فرصة وسنرى ما يمكننا القيام به".

في وقت لاحق ، اتصل بشارة بماكدونالد ، الذي أصبح مؤخرًا رئيسًا لفرقته ، Sipekne’katik First Nation (المعروفة آنذاك باسم Indian Brook). سأل عما إذا كان بإمكانهم الاجتماع. وافق ماكدونالد. التقيا بشارة بشكل غير رسمي ولم يشمل أي "ضباط كبار" من إدارة الشؤون السياسية. قدم اعتذارًا وسأل عما إذا كان بإمكانهم البدء من جديد. يتذكر ماكدونالد أن هذه هي المرة الوحيدة التي اعتذر فيها شخص من DFO له.

من ذلك الاجتماع ، اتفقوا على البقاء على اتصال وإعلام بعضهم البعض إذا كانوا قد سمعوا عن أي توترات قد نشأت. كانوا يتحدثون مع مجتمعاتهم المحلية ويحاولون تهدئة الأمور قبل أن يكون لديهم احتمال اندلاع العنف.

يعتقد بشارة أنه بسبب التعاون الذي أقاموه ، توقف التجاهل الصارخ وعدم الاحترام بين المجتمعات. لفترة طويلة من الزمن ، هدأت المياه العاصفة ، واختفت الحاجة إلى التطبيق المكثف.

ربما كان بإمكان "الضباط الكبار" في DFO أن يروا هذا الانفراج على أنه فرصة للقيام بالعمل الجاد لإعطاء شكل عملي للمنطقة الرمادية للمحكمة العليا. كانت فرصة بعد أزمة يمكن التنبؤ بها لمعرفة كيفية تجنب الأزمة التالية. لكن الفرصة ضاعت. انتقل ماكدونالد وبشارة من أدوارهما القيادية. يبقى الشكل الذي تبدو عليه "سبل العيش المعتدلة" غير محدد.

إن رؤية العلاقة بين المجتمعات تتراجع إلى العنف والدمار في خريف عام 2020 كانت ستبدو وكأنها ديجافو بالنسبة لبشارة ، لو لم يتنبأ بها.

يقول بشارة في نهاية عام 2020: "منذ حوالي سبع سنوات ، بدأت في تقديم شكوى إلى DFO من أن هذا سوف ينفجر. وهذا بالضبط ما حدث".

بعد مغادرة DFO ، شاهد من على الهامش الأشياء تتحول إلى "عش الدبابير الرهيب". ويقول إنه رأى أن تقاعس مسؤول مكافحة المخدرات يؤدي إلى انتهاكات لقرار مارشال. تم اصطياد المزيد والمزيد من جراد البحر دون أي خطة إدارة أو مراعاة للحفظ ، وحصل اللاعبون من السكان الأصليين وغير الأصليين على أموال.

يقول بشارة: "شارك صيادون غير محليين ، وشارك مشترين غير محليين ، وكان الجميع يكسبون أموالًا ، وكانت هناك مخدرات ، وكانت هناك جريمة منظمة ، والله أعلم ما الذي يحدث أيضًا".

في الرصيف حيث ترسو ماكدونالد ، يتسلق الصيادون من غير السكان الأصليين ذهابًا وإيابًا من الرصيف إلى قواربهم ، وتحميل المعدات وإجراء الإصلاحات استعدادًا لافتتاح الموسم. في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 ، سيكونون على استعداد للتحدث عن صيد الأسماك ، طالما لم يتم ذكر أسمائهم.

"ثم يحرقون قاربي اللعين. يا رجل الجيز ، لقد حرقوا قاربي اللعين. قال أحد الرجال "لقد احترق هنا قارب بالفعل". "لقد فعلت كل هذا ، لقد ذهبت إلى وسائل الإعلام ، تلقيت تهديدات بالقتل والمكالمات الهاتفية. تعال إلى هنا ، لقد سرقوا كل شيء من قاربي اللعين ".

تتصاعد التوترات بالفعل ، وتشير إلى ما ستصل إليه في خريف عام 2020. ويتعين الآن على جيل جديد من الصيادين وموظفي مصايد الأسماك التفاوض بشأن نفس المنطقة الرمادية التي تعامل معها أسلافهم ذات مرة.

يقول بشارة: "لقد تقاعد كبار المستشارين المتورطين. فالناس الذين يأتون إلى مصايد الأسماك والمحيطات منذ ذلك الحين ليس لديهم صلة بالمجتمعات. وليس لديهم فهم. فهم لا يعرفون الصيد الثقافة ، فهم لا يعرفون صناعة صيد الأسماك ".

لقد تغير العالم أيضًا منذ عام 1999. وقد تؤدي التطورات التكنولوجية والاختلافات السياسية الحالية إلى تأجيج النيران. اجتاحت موجة من الشعبوية اليمينية الكرة الأرضية وتم التعبير عن الآراء العنصرية بحرية أكبر. تنشر مجموعات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي الآراء غير الواعية والمعلومات المضللة ، بينما تعزز خلاصات المعلومات المنسقة خوارزميًا تحيزات الناس بلا هوادة ، مما يؤدي إلى استقطاب الناس. قد تتقلص الرغبة في فهم مجتمعات الآخرين وتاريخهم ، جنبًا إلى جنب مع الأرضية الوسطى اللازمة للتعاون.

يُجبر الصيادون من غير السكان الأصليين على الذهاب إلى الشاطئ في الصيف بسبب لوائح DFO ، ويراقبون من أرصفة الميناء بينما يسحب الصيادون الأصليون ما يصيدونه. لا يسع البعض إلا أن يشعروا بأنهم يشاهدون بلا حول ولا قوة حيث يتم أخذ الأموال من جيوبهم الخاصة. يجادل البعض بأن الملعب ليس عادلاً. لكن أكثر ما يتم التعبير عنه هو مسألة الحفظ ، الموضوع الذي أعطته المحكمة العليا أهمية كبيرة.

بسبب عدم وجود إطار عمل لصيد الأسماك لكسب الرزق ، لم يتم تسجيل المصيد. لا أحد يعرف بالضبط عدد الكركند الذي تم أخذه من الخليج على مر السنين وما هي الآثار طويلة المدى. انخفضت عمليات إنزال الكركند التجارية في LFA 34 منذ أن بلغت ذروتها في عام 2016 ، مما ترك العديد من الصيادين غير الأصليين يلومون زيادة الصيد خارج الموسم التجاري الذي يرونه يحدث في الخليج.

"إنها مشكلة كبيرة ، فهم يأخذون أكثر من القليل من الأسهم. لا يعرف الناس ماذا يأخذون من هنا في الصيف. تمر الشاحنات طوال الوقت. يقول أحد الصيادين: أرى الصناديق ، هذا ليس جيدًا. "لا يمكن أن يستغرق 12 شهرًا في السنة."


يقول عالم بي آي آرون ماكنيل ، المتخصص في مصايد الأسماك والحفظ والإحصاء ، إنه من الطبيعي أن نرى بعض التقلبات في الأرقام. على الرغم من حدوث انخفاض ، إلا أنه يقول إنه لم يقترب بعد من نقطة القلق.

يقول ماكنيل في خريف عام 2020: "في خليج سانت ماري ، تبلغ نسبة الصيد لكل وحدة جهد 82 بالمائة". الصيد لكل وحدة جهد هو قياس يستخدمه العلماء للحكم على صحة مجموعات سرطان البحر. في LFA 34 ، يعتمد على كميات الصيد التي سجلها الصيادون التجاريون في سجلاتهم. وهذا يعني أن المصايد التجارية جلبت في العام الماضي 82 في المائة من متوسط ​​صيدها السنوي من الخليج - بناءً على متوسط ​​متحرك لمدة 20 عامًا.

كانت مصايد الأسماك المعتدلة الخاضعة للتنظيم الذاتي والتي أطلقتها Sipekne’katik First Nation في 17 سبتمبر 2020 ، تصيد 500 فخ في ذروتها. قال علماء الأحياء إن الزيادة الصغيرة نسبيًا في المصائد التي يتم صيدها في المنطقة لن يكون لها أي آثار سلبية على تجمعات سرطان البحر. يوافق ماكنيل ويقول إنه من السهل تقديم ادعاء عند مقارنة 500 مصيدة بما يقرب من 400000 مصيدة تم صيدها تجاريًا في LFA 34 - حتى لو تم صيد 500 مصيدة في منطقة أصغر من خليج سانت ماري.

ولكن يحدث المزيد من عمليات الصيد في الخليج أكثر من مجرد مصايد الأسماك في Sipekne'katik. يتم صيده من قبل فرق أخرى بما في ذلك نهر بير القريب و Acadia First Nations. وفضلا عن رزق الصيد ، فإن العصابات السمكية الغذائية والاجتماعية والتراخيص الاحتفالية كذلك.

"أعتقد أن جزءًا من الالتباس هنا هو أن هناك ثلاث مصايد تعمل في ذلك الخليج. يقول ماكنيل: "هناك نوعان من المصايد التجارية - الأصلية وغير الأصلية - ثم هناك مصايد الأسماك الغذائية والاجتماعية والاحتفالية".

تتيح مصايد FSC للسكان الأصليين القدرة على صيد الأسماك لإطعام أنفسهم وأسرهم ومجتمعاتهم. على عكس صيد الأسماك المعيشية ، يتم التعرف عليه من قبل DFO الذي يصدر تراخيص الصيد وعلامات تحديد الهوية لمجتمعات الأمة الأولى. عادة يمكن لعضو الفرقة الفردية صيد ما يصل إلى ثلاثة أفخاخ على مدار السنة. ولكن لم يتم إنشاء مصايد الأسماك FSC لتوفير الدخل للصيادين الأصليين ولا يمكن بيع سرطان البحر الذي يتم صيده بموجب ترخيص FSC.

يقول ماكنيل: "كثيرًا ما أسمع" ليس لديك فكرة عما يحدث ". "ما يتحدثون عنه هو حجم الطعام ، والصيد الاجتماعي ، والاحتفالي. وهم على حق ، ليس لدي أي بيانات عن ذلك ، كل ما لدي هو إشاعات من الصيادين غير الأصليين أن هناك شيئًا ما في حدود 8000 فخ في ذلك الخليج ، ويمكن أن يكون ذلك ممكنًا. ولكن من منظور علمي ، من الصعب جدًا التعليق على ذلك ".

وفقًا لـ DFO ، يتم التفاوض على قيود حصاد FSC بينهم وبين الأفراد من الأمم الأولى. عندما سُئل عما إذا كان يتم تسجيل مصيد FSC بواسطة علم DFO ، وإذا كان الصيادون يستخدمون دفاتر السجلات لتسجيل المصيد ، كما هو الحال في المصايد التجارية ، أجاب المتحدث باسم DFO في رسالة بريد إلكتروني:

"لا يتم استخدام دفاتر السجلات التجارية للإبلاغ عن عمليات هبوط FSC. يعمل DFO مع مجتمعات السكان الأصليين لفهم احتياجات وأنشطة الصيد FSC الخاصة بهم وللحصول على بيانات مراقبة المصيد. تنعكس متطلبات الرصد والإبلاغ عن المصيد في شروط الترخيص ".

يعتقد MacNeil أن هناك حاجة إلى المزيد من العمل لفهم ما يحدث بالفعل في الخليج.

"هناك الكثير من الشائعات فقط وليس هناك ما يكفي من العلم. أعتقد أن ما يبرزه هذا الصراع هو أن لدينا القليل جدًا من العلم الذي يجري في مجال مصايد الأسماك الأكثر أهمية لدينا "، كما يقول ماكنيل. "أعتقد أن الوقت قد حان لـ DFO لتخصيص المزيد من الموارد للمعلومات المستقلة عن مصايد الأسماك حول نوفا سكوتيا جراد البحر."

يمكن أن يؤكد المزيد من العلم أيضًا أو يرفض بعض الادعاءات العديدة التي يقدمها الصيادون ، مثل سانت ماري باي كونه أرضًا لتكاثر سرطان البحر. النظرية التي تقترح أن الكركند يهاجر إلى المنطقة للتكاثر في أشهر الصيف غير مدعومة حاليًا (أو مرفوضة) من قبل أي بيانات يعرفها MacNeil.

نقطة التوتر الأخرى التي يشعر بها الصيادون غير الأصليين هي أن كمية سرطان البحر التي يصطادونها تنخفض خلال الموسم التجاري. يصطاد الصيادون حوالي أربعة إلى خمسة كيلوغرامات لكل شحنة خلال الأسابيع القليلة الأولى من الصيد ، وفي غضون ستة إلى ثمانية أسابيع ينخفض ​​إلى كيلوغرام واحد. يُعتقد أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو أنه لم يتم صيد سرطان البحر لعدة أشهر ، مما يمنح السكان فرصة للنمو. وهذا منطقي: يجب أن يكون هناك المزيد من سرطان البحر في الماء قبل بدء الصيد ، أكثر من وجوده بعد شهرين من الصيد.

لكن هذا يعني أن الصيادين التجاريين يعتمدون بشكل غير متناسب على الأموال التي يكسبونها من المصيد الأعلى الذي يتم إنزاله في بداية الموسم التجاري. يخشى الصيادون الذين يستثمرون بشكل كبير في الصناعة ، ويحملون قروضًا كبيرة بشروط إعادة سداد قوية ، أن الصيد قبل الموسم الذي يرون حدوثه يقلل من أرباحهم ويؤثر على سبل عيشهم. يقول العديد من الصيادين إنهم سيكونون على ما يرام في صيد الأسماك المعيشية طالما يتم ذلك خلال الموسم التجاري.

لا يعتقد ديفيد بشارة أن الصيد التجاري المنفصل للسكان الأصليين (مثل مصايد Sipekne’katik First Nation التي تم إطلاقها في سبتمبر) هو الطريق إلى الأمام. يقول إن وجود مصيدتين تجاريتين مختلفتين مع مواسم مختلفة يخلق معيارًا مزدوجًا لن ينجح أبدًا. لن يؤدي ذلك إلا إلى مزيد من التوتر بين المجتمعات ويعتقد أن الأمور ستزداد سوءًا.

يقول إنه لا يجادل في الحقوق التعاهدية للسكان الأصليين ، لكنه يعتقد أنه يجب تحقيق توازن. Even though the DFO has so far failed miserably to meet the needs for Indigenous people, it’s still the DFO’s responsibility to step up and make a fishery that will work for everyone. He thinks if the government didn’t let things slide for so long the situation today could have been better.

"They've done an extremely poor job of managing it,” says Bishara. "It's just poor gutless bureaucrats and they’ve failed the rest of the country. The fishermen I know, on both sides, are good people and all want the same thing. they want a roof over their head, they want food, they want to share in the bounty, they want to provide for their families.”

But McDonald says Indigenous fishers will always need their own time to fish two months outside of the commercial season, away from non-Indigenous fishers will always be necessary. He says he has experienced harassment and vandalism of his gear even when he’s fished with a commercial licence during the regular season.

“They still cut your traps, they still ‘whoo whoo’ on the radio, they still cause shit at the wharf for being Indian, so either way it's very hard for us to fish amongst them,” says McDonald. “The prejudice is there, and it will always be there. You can't stop it.”

At the wharf, McDonald tries to maintain good relations by making it less obvious he’s been out fishing. When docked, all fishing gear is kept out of sight, to not rub it in that he’s fishing outside the commercial season. On this day last fall, it seems to be working.

“That green boat right there, he does everything like he’s supposed to. He was just here talking to me, I know him pretty good,” said another fisher. “He goes out once or twice a week. He could go out every day if he wanted to, but he doesn’t.”

“He don’t want to be mentioned and I don’t blame him. Keeps life simple for him,” says McDonald. “Let’s see if that single trap is there.” He steers his boat to what he calls his test trap, not too far from the wharf. Whether the trap is testing the lobster population or the DFO isn’t clear.

The deckhand spots the small buoy and points it out. “OK, good eye, good eye,” says McDonald. “The tide’s coming in too, so we’ll have to work fast.” The deckhand grabs the buoy from the water and wraps the rope it’s attached to around the wheel of the electric hauler. It pulls the line up with speed.

The trap emerges from the water. It appears to be in a state of decay, rusting and growing seaweed. About 10 lobsters are inside. “That’s a small catch, but this trap doesn’t fish well,” McDonald says. “It never did, that’s why we don’t care about it. They can take it if they want.”

The deckhand opens the hatch of the trap and quickly removes the lobsters, placing them in large plastic bins. The empty bait sack is replaced with a full one and the trap is dropped back into the water.

The lobsters are then measured, and the undersized juveniles are tossed back in the water. Female lobsters carrying eggs are v-notched and thrown back too. V-notching is a conservation technique used by lobster fishers—they cut a “V” shape into the lobster’s tail, harmless to the lobster—which notifies other fishers who might catch it later that it’s a fertile female who once carried eggs, and should be thrown back so it can continue to populate. Only the lobsters that are large enough, carry no eggs and are not v-notched are kept by McDonald and his deckhand. Rubber bands are put around their claws.

McDonald believes conservation is important. “There should be something put in place you know what I mean. A hundred percent, I believe that,” he says. But how could a livelihood fishery be managed, what would it look like? “It would look like the very first ones we did,” says McDonald. “I wrote them.”

  • In November 2019, McDonald is fishing 15 traps. Sipekne'katik's moderate livelihood fishery, launched in September 2020, allows up to 50 traps per boat.
  • Stefan Sinclair-Fortin

S et far back from the ocean is the small white bungalow where McDonald lives. Inside, he makes a cup of green tea and sits down at his kitchen table with his take-out lunch of fish and chips.

Beside him on the table is a case thick with paper. He starts to fish through the documents, pulling out management plans, commissioned aquaculture studies and correspondence letters between his band and the DFO dating back to 1997. “We were fishing under that prior to Marshall,” he says.

Before Marshall won his case in 1999, members of the Sipekne’katik First Nation, who were confident he would win, drafted their first management plan to deal with livelihood fishing. The plan included trap numbers per boat, boat sizes and the minimum size of a catchable lobster. It outlined how the plan would be enforced, and how the band would work with DFO to enforce it.

(In the fall of 2020, I asked McDonald about the Sipekne’katik’s management plan that is currently being used for their self-regulated fishery. He said it looks very similar to these plans drafted years ago.)

But after the Marshall ruling, the DFO never agreed to work with any of the proposed management plans, and no new government framework was created to address the need for livelihood fishing. Instead, DFO tried to absorb First Nation fishing into the existing commercial fishery. A controversial buyback program was created by the government, benefiting many non-Indigenous fishers: Commercial licences were bought back from retiring fishers, as well as their used gear, at inflated prices. The gear and licences, as well as money, were offered to the First Nations communities in the Maritimes, in exchange for signed agreements that they would fish under the DFO’s rules. Many communities that were strapped for cash jumped on the opportunity. But some, including the Sipekne’katik First Nation, refused to sign.

Eventually the government gave Sipekne’katik a relatively small number of commercial licences. These licences are owned communally and leased by the band to fishers per fishing season. Sometimes they are leased to non-Indigenous fishers, which has been a contentious issue within the band. Though this system does bring back revenue to the band, the limited number of licences, and high prices they’re leased for, limits access to individual band members and falls short of meeting everyone's needs.

C ommercially fished lobster traps need identification tags issued by the DFO to be attached to them. In November of 2019, McDonald fishes with no tags attached to his traps. Any traps without government-issued tags are un-authorized in the eyes of a DFO officer, as there has been no framework created to deal with livelihood fishing. (This year the Sipekne’katik First Nation has issued its own tags for its self-regulated fishery. But until it finds a place within the government’s fisheries act, their tags will remain un-authorized.)

If a DFO boat happens to find McDonald’s traps, they will be seized, and their catch dumped back into the water. If his traps are found by certain non-Indigenous fishers, the lines may be cut, making it very difficult for him to retrieve them from the ocean floor. If they are found by certain other Indigenous fishers, the catches may be robbed. “Sometimes we’re our worst enemies,” says McDonald.

So, to try and avoid all of this, McDonald’s buoys, which mark his traps, are small. They’re about the size of a softball and are dark in colour on the ocean’s surface they’re virtually impossible to see from a distance. Other than randomly running a boat into one, they can only be found through the markers on McDonald’s GPS.

As McDonald approaches the area where he has laid his second set of traps, there’s a problem—he can’t find his buoy. He circles the boat around. “We’re only at 17 fathoms, we should see it,” he says. Because his buoys are undersized, sometimes they become submerged by the bay’s massive tidal swings, as the strong currents can hold them down. He circles his boat around his GPS marker, positioning his boat broadside between the incoming tide and where the buoy is supposed to be. This is a technique that’s supposed to block the push of the current for a moment, allowing the buoy to pop up to the surface. But it doesn’t.

“The DFO could have cleaned me out,” he says. Giving up on the lost buoy, McDonald steers towards his final line of traps.

But again, there’s no sign of his buoy. “We should be right on top of it.” He circles his boat around, nothing. Then a second time, still nothing. “Get the grapple, let’s do this shit,” he says to his deckhand. The deckhand hauls out a heavy box. I ask what it is. “A lot of work, that’s what this is.” From the box he pulls out something that looks like a medieval weapon. It’s heavy and looks to be made of cast iron a cone, covered with hooks, about the length of a person’s forearm. Attached to a line, it’s dropped into the water and dragged across the bottom, about 20 fathoms down. McDonald is fishing for his own fishing gear.

Eventually the grapple catches something and the line becomes tight. It’s hauled up, and out of the depths comes a yellow trap in poor condition. Overgrown with seaweed, its line has been cut, but it’s not McDonald’s. Tangled up with the neglected trap is McDonald’s line, leading to the first of his 10 traps. “You see what we have to resort to, dragging this shit up!” The tangled mess of lines is sorted, and McDonald’s traps are hauled up one by one. The old trap is tossed back into the water. McDonald says that he doesn’t like the idea of adding more plastic into the ocean, but the old trap will create a small artificial reef, benefiting lobster and other sea life.

McDonald points to the buoy that was supposed to be on the surface marking his traps. It’s dark and small, not much larger than a clenched fist. One small part of the difficulties and dangerous tactics he has to endure, just to continue doing something he’s always had the right to do. “Cowboys and Indians, it’s the way it’s always been.”

Support The Coast

At a time when the city needs local coverage more than ever, we’re asking for your help to support independent journalism. We are committed as always to providing free access to readers, particularly as we confront the impact of COVID-19 in Halifax and beyond.

Read more about the work we do here, or consider making a donation. شكرا لدعمكم!


Mark and Julie Bennett, RV Love

Mark and Julie Bennett are authors of the bestselling book Living the RV Life – Your Ultimate Guide to Life on the Road, and co-creators of the RVLove blog and RV Success School and Hit the Road RV Summit

2020 was full of surprises and the year certainly shaped up differently to how we expected when it started. How 2021 will shake out is anyone’s guess, but here are some of our thoughts:

The 2021 Camping Season will be huge!

RV Shows – Quartzsite, AZ is going ahead in January, so is Florida, it seems. The California RV Show was permanently canceled. We do see RV shows happening around the country, regionally and locally, but don’t expect the attendance levels of years gone by. RVer buying practices have had to adapt, and online research and shopping still will be preferred. But people want to see RVs in person, which they may prefer do at local dealerships rather than big, crowded shows. We see more virtual events becoming accepted and ‘the norm’, in the future.

Campgrounds –. These have been overcrowded in many parts of the country, due to the influx of new RVers and increased preference for RV camping in general. Prices are going up which may deter some RVers and drive them to invest in off-grid systems with solar and batteries to avoid or reduce camping costs. We also predict some developers who previously focused on residential and commercial property will pivot to invest in building or improving more camping resorts around the country based on the demand.

RV Sales – Sales will continue steadily in 2021 but soften compared to 2020. We do see an increase in used RVs hitting the market by the fall for two reasons. One – as the pandemic concerns settle down and other forms of travel open up. And Two – many of those who jumped into RVing quickly without doing the proper research will come to realize they don’t want to deal with the hassles that come with RV ownership. The ongoing need for repairs and maintenance, plus the challenges of finding campground bookings and affordable storage, will be too much for some, and we see a glut of used RVs hitting the market within a year from now.

RV Rentals – Demand will remain very strong for the foreseeable future and be a big area of growth, especially as more used RVs come up for sale. More dealers will offer the option to rent. Many RVers will rent their RV to offset their costs, or even buy additional RVs, to get into the RV rental business, similar to how many homeowners got into the AirBnb business and bought more properties to capitalize on that trend.

RV Parts – With supply chain shortages being an issue across the board, the RV industry is feeling it too. We see the shortage of parts being an ongoing concern for RV manufacturers, RV repair shops, and RV owners alike until the supply chain catches up. This will cause additional frustrations for customers (especially newbies not used to this) who may experience extended delays while waiting for replacement parts. This may be the catalyst that sees more used RVs on the market as owners try to offload them.

RV Remote Workers – With more companies now seeing the benefits of a remote workforce, we believe many people will see an RV as an ideal way to travel while working full time, as we have done since 2014. There will be greater demands for RVs with a workspace or flex space, and people renovating RVs to suit their needs. RV manufacturers will (hopefully) recognize the need to create new floor plans and improved layouts to cater to this fast-growing market segment. Campgrounds may also seize the opportunity to upgrade their internet connectivity and even create a co-working room or hotspot style space for guests to work from during their stays.


Save money and avoid crowds

Prices for vacation rentals on Vrbo typically drop during shoulder season, the time period after Labor Day and before the holiday travel season. Families not tied to strict in-person school or work commitments can benefit from fewer crowds and lower prices by choosing later travel dates.

For example, you can find a drop of at least 20% in average nightly rates for vacation homes in popular destinations like Cape Cod, Massachusetts Cape May, New Jersey and Ocean City, Maryland, in August through October compared to prime summer travel dates.


Review: Lobster with a view in Santa Monica

You’d think that with all of Santa Monica’s coastline, there would be more restaurants right on the beach, places where you could enjoy local seafood and revel in the landscape of sea and sand. Not counting hotel dining rooms, the list is far too short. Even then, most are across Ocean Boulevard on the land side of the street. And with square footage prices so high, few independent restaurateurs or chefs have the means to own a restaurant on the shore.

When the Lobster opened in 1999, right by the water and the Santa Monica Pier, it was a very big deal. Allison Thurber, who had headed up the kitchen at Water Grill, was opening chef. The fact that she’s allergic to lobster didn’t seem to phase anyone involved. (File that fact away for your next foodie trivia contest.) And feeding the hordes who descended on the restaurant for their lobster fix was no problem for this consummate professional. The food itself got mixed reviews, but the crustaceans were always impeccably fresh and cooked with skill and attention.

Thurber moved on last year, and in November the restaurant recruited another Water Grill alum as chef. Collin Crannell was chef de cuisine during Michael Cimarusti’s tenure there. Since then, he’s cooked around, most recently at La Botte for the last three years, and he brings a global spin to the seafood menu at the Lobster. For Crannell, 40, the Santa Monica seafood restaurant is a big step up in terms of action. It’s not Gladstone’s, but close — always packed and open seven days a week. Running this kitchen is like running the commissary for a small army. And the kitchen sometimes falters.

Set beside the entrance to the Santa Monica Pier, the Lobster is a tourist magnet of the first degree. It had its beginnings in 1923 as the Lobster Shack, a tiny place just 900 square feet. The glory days were the ‘50s and ‘60s, after Mateo Castillo, a former dishwasher, became the owner. Shuttered in 1985, the shack sat empty until a group of a dozen investors, including the Roberts family behind Topanga Fish Market and Reel Inn, put together a partnership to secure the site and build a bigger, brasher seafood restaurant. The new Lobster was built on two levels cantilevered out to take in a 180-degree view of sea and sand.

It sounds very like the Brothers Grimm fairy tale “The Fisherman and His Wife,” in which the greedy wife insists her husband ask an enchanted flounder to give them a cottage in place of their little shack. Not content with that, she wanted a stone palace instead, then to be king, emperor, pope, God … we all know how that ended. Not well.

The Lobster, though, is thriving in its seaside digs. Even in this difficult economy. The restaurant is the place for live Maine — or, in season, spiny — lobster consumed within shouting distance of the ocean. With its updated menu, the Lobster isn’t stuck in the past. No foams or gelees or liquid nitrogen fogs here. Crannell’s cooking is more about spices and casual collisions of ingredients, not all of them successful. The simpler the preparation, the better the execution. With a restaurant this busy, you can’t get that fussy.

The customers arrive in waves, just like the surf outside. Hungry, boisterous, with cocktails and drinks in the bar preceding lunch or dinner. By the time guests get to the table, they want their food now. And the kitchen gives it to them. If you’re of the leisurely dining persuasion, a meal here can feel rushed, as if the servers, invariably friendly and happy to see you, are intent on turning the tables as fast as possible. For many guests, the ones who write to me to complain about slow service everywhere, this would be a plus. If you prefer to take your time, say so upfront.

Let’s cut to the chase: the lobster. Steamed live Maine lobster, starting at 11/2 pounds and priced by the pound (right now $24), arrives langorous and lovely on a plate with a crock of drawn butter and emerald sauteed Swiss chard. The green’s bright earthiness is terrific against the sweetness of the lobster. A 21/2 pound grilled Maine lobster slathered in olive oil and herbs is perfectly cooked, even the big meaty claws. The kitchen tends to have a heavy hand, though. It’s tasty, but a bit greasy.

In season, the restaurant is one of the few to offer spiny lobsters, a sublime and truly local treat. They’re tricky to cook, though, and my 2-pounder ($41 per pound) one night unfortunately is overcooked. Still, the fact that Crannell is offering these local crustaceans is something to celebrate.

Of course, you can get fine oysters on the half shell, usually Kumamotos and Malpeques. A delicious bay scallop ceviche with kumquats piled into a glass comes with handsome hand-made crackers sprinkled with caraway seeds. The crackers are oddly sweet, though. Wild Mexican shrimp cocktail is excellent, with a punchy cocktail sauce. Calamari are crispy as advertised, ready and willing to be dipped in an anchovy-spiked aioli.

Tempura shrimp, though, hardly warrants the name tempura. The heavy batter is more like something you’d put on a corn dog, but you’ll find yourself dragging the shrimp through a sweet chile-spiked sauce for more. Yellowfin tuna crudo lags in execution too. The poor fish is so overwhelmed with soy sauce you can’t taste the fish. An excess of capers doesn’t help either. And trendy Kurobuta pork belly paired with New Bedford day boat scallops could have worked if the sherry hoisin sauce hadn’t been so strong.

Aside from seafood, you might want to start with the rough-hewn house-made hummus served with triangles of grilled warm pita. To make it relevant for a seafood restaurant, I guess, it’s piled with rosy rock shrimp, which are more a distraction than an addition. Crab cake comes with a vibrant Thai slaw: The crab cake itself is dull with the texture of sawdust. With the appetizers, it’s up, down, up, down.

If you’re not having lobster, chances are you’re having fish. And that has its ups and downs too. Grilled wild New Bedford striped bass is a fine piece of fish, surrounded by some squid, rock shrimp and Manila clams — all good except for the cannellini beans that are stiff as spackle where they should be loose. Pacific sole in a simple preparation of butter, lemon, capers and artichokes is too rubbery to produce the effect Dover sole had on Julia Child the first time she tasted it in France. At least in the movie, she groaned in pleasure as her husband patted her on the knee, saying, “I know, I know,” soothingly.

Barramundi is overcooked too. It’s a good idea to specify medium-rare when you order. For me, the tendency to overcook means the food isn’t always as carefully prepared as it would be if the kitchen were in less of a hurry.

The wine list is limited, not at all the huge compendium at Water Grill or Providence, but it has some decent bottles to go with your lobster that won’t break the bank, such as the Reverdy Sancerre or Martin Codax Albarino. For creamy California Chardonnays, like Flowers or Patz & Hall, the price is higher.

Be aware that the restaurant is punishingly loud, and it doesn’t seem to make much difference where you sit. Going at an hour when it’s less busy is an option. Or else taking one of the handful of seats at the small outdoor bar facing the palisades where M.F.K. Fisher and her family camped in the ‘30s.

Desserts don’t make much of an impression other than that they’re generally very sweet. Blackberry cobbler served warm with pecan streusel and a ball of ice cream on top is pleasant enough. A lemon pudding cake is tender and light.

Crannell has taken the Lobster in hand with an updated menu, but getting the kitchen at this busy restaurant to perform consistently is a lot harder than writing a new menu. Still, for a tourist restaurant on the beach, it’s better than most. And when you can have a decent lobster looking out at the view, it’s something. It just could be so much more.

تقييم: One and a half stars

موقع: 1602 Ocean Ave. (next to the entrance to the Santa Monica Pier), Santa Monica (310) 458-9294 https://www.thelobster.com.

السعر: Oyster and shellfish, $14.50 to $60 appetizers, $8 to $16 soup and salad, $9 to $23 lobster and shellfish, $16 to $46 and from $24 to $41 per pound finfish and other entrees, $20 to $55 sides, $4 to $7 desserts, $9. Corkage fee, $25.

تفاصيل: Open 11:30 a.m. to 10 p.m. Sunday to Thursday 11:30 a.m. to 11 p.m. Friday and Saturday. شريط كامل. Valet parking, $5.50 for the first three hours, $7.50 thereafter, with validation.

يعتمد التصنيف على الطعام والخدمة والأجواء ، مع مراعاة السعر فيما يتعلق بالجودة. Four stars: Outstanding on every level. Three stars: Excellent. Two stars: Very good. One star: Good. لا نجمة: ضعيف إلى مرض.

Get our weekly Tasting Notes newsletter for reviews, news and more.

قد تتلقى أحيانًا محتوى ترويجيًا من Los Angeles Times.

إس إيرين فيربيلا ناقد مطعم سابق وكاتب عمود في صحيفة لوس أنجلوس تايمز. غادرت في عام 2015.

المزيد من Los Angeles Times

تم تحذير السكان من أكل بلح البحر والمحاريات الأخرى التي يحتمل أن تكون سامة والتي يجمعها الصيادون الرياضيون من المياه الساحلية.

في مؤلفة "Ripe Figs" تقدم ياسمين خان وصفات شواء من تركيا واليونان وقبرص.

The pandemic changed L.A.'s pop-up restaurant scene, and its future is uncertain.

Some of L.A.'s best cooking comes from pop-up restaurants. These are some of the best.

Three people were killed along Compton Creek in the last year. Their killer, authorities say, was a man who lived in a homeless encampment along the creek.

شهدت النساء اللاتي اتهمن داني ماسترسون بالاغتصاب أن مسؤولي السيانتولوجيا حاولوا منعهن من إبلاغ الشرطة بالهجمات المزعومة.

ستأخذك هذه الرحلات إلى أماكن لا تقدر بثمن ، وستساعدك نصائحنا الاحترافية على التعمق أكثر.

حدث رقص للأطفال ، "Dunkirk" بطول 70 ملم ، وإعادة افتتاح Discovery Cube ، و Zombie Joe’s ، و L.A. Dance Project والمزيد. ها هي قائمتنا القصيرة.

The women say the church harassed them after they went to police alleging they were raped by the actor. The church says they gave up the right to sue.


Best time to take a USA river cruise

Yes, the Mississippi River is prone to seasonal floods, too. Those beautiful, four-story wedding cake paddle wheelers just can’t fit under the bridges. Bring on the motor coach tours, just like in Europe. The best time of year to plan a river cruise on the Mississippi seems to be not too much different than in Europe.

Due to icing conditions, upper Mississippi River cruises end in November or December. Holiday cruises on the lower Mississippi River tend to be round-trip from New Orleans and not upstream to Memphis and beyond. Summers on the Mississippi are hot, humid and did I mention hot?

قراءة المزيد: How to choose the Best River Cruise In Europe

Columbia and Snake Rivers in the Pacific Northwest are also seasonal cruises. Summer temperatures in the high desert can reach into the 100s. Fall cruises can be a bit rainy as your river ship closes in on the Pacific Ocean near Astoria, Oregon. Wildfires in the Pacific Northwest can make air quality a major issue.


THE RISE & FALL OF A STAR / How the king of California Cuisine lost an empire

4 of 12 Tower used San Francisco's social elite to build a steady clientele for Stars. His engaging and sophisticated mannercharmed the likes of Claudia de Quesada and Susan Brubaker in 1995. Show More Show Less

5 of 12 STARS WORLD-WIDE: Above, waiters whisk food to diners at Stars Manila, adorned with photographs from Stars in San Francisco. Special to the Chronicle by Chito Vecina Show More Show Less

7 of 12 Jeremiah Tower at his newly opened STARS restaurant in 1984. Chronicle File Photo by Pete Breinig Show More Show Less

8 of 12 THROUGH THE YEARS: Jeremiah Tower in his young chef days Show More Show Less

10 of 12 SOCIETY'S DARLING: Tower used San Francisco's social elite to build a steady clientele for Stars. Chronicle Photo by John O'Hara Show More Show Less

11 of 12 Jeremiah Tower's new restaurant,Stars, in Manila, Philippines. PHOTO BY MELVYN CALDERON-AsiaPix/FOR THE CHRONICLE Show More Show Less

ON September 6, the last night of its life, Stars could not hide its age.

The San Francisco restaurant no longer glowed with the light of chandeliers and Tiffany lamps. Dirt showed on the beige stars woven into the forest green carpet. Hundreds of photographs of the famous, who for 15 years had made Stars the site of their own fabulous dinner party, had been stripped from the walls.

And in the basement, stuffed into a box with pictures of Willie Brown, David Letterman and Tommy Tune, was a white chef's jacket embroidered with the name Jeremiah Tower.

Stars, Tower's shrine to the sexy rebirth of American regional cooking and all things glittery, had fallen. And the man who once reigned as California's most creative chef and presided over the biggest party in San Francisco during the height of the greed-is-good '80s had closed up shop and left town. It will be reincarnated on Friday, with the same name. But it will be an entirely different restaurant. And Tower won't be part of it.

When Stars opened in 1984 on a desolate alley near the Civic Center, socialite Denise Hale and the rest of the city's social cream led the charge. The stars of theater, music and politics weren't far behind. Mikhail Gorbachev and Danny Kaye. Joe DiMaggio and Rudolph Nureyev. Luciano Pavarotti and Lauren Hutton. Danielle Steel and Liza Minnelli. They came to eat Tower's version of the new California cuisine, marvel at his brilliant sauces and giggle over late-night hot dogs served with sauerkraut and Champagne.

The wait staff was regarded as the best in the city. Chefs from all over made pilgrimages to sit near the open kitchen and simply watch the wild Tower-led crew of hot young cooks.

But Stars shone brightest in its dining room, where Tower floated from table to bar to kitchen and back again, a flute of Champagne in hand. Tall and handsome, he dressed in European suits or chef's whites, with a perfect white apron draped down to his ankles. He possessed an impeccable palate, an appetite for alcohol, a famous temper and a rich cache of stories from his travels around the world.

With only a few words spoken with an accent that was a patchwork of time spent in Great Britain, Australia and his native East Coast, he could make diners who stumbled into his charming web feel as though they were the most important people in the room. And the next day, he might not know their names.

"Stars had a comfortable feeling but at the same time was elegant," says Hale, who popularized the concept of the A List and was named one of the country's most influential women by Vanity Fair in 1998. "It was like Le Cirque. Once you went to Jeremiah, you knew you were with someone who really knew how to do it. It's very simple, really. It was the place."

From his early days in the 1970s as the chef at Chez Panisse to his rise to the prestigious James Beard Foundation's Chef of the Year in 1996, Tower became a California food legend. He popularized the American brasserie and is one of a handful of chefs who helped Americans fall back in love with their own food.

ONE LAST NIGHT

Goat cheese on salad, salsa on fish, individual thin-crusted pizzas -- Tower had a part in creating them and then turning them into staples in America's restaurants. He excelled at juxtaposing flavors. He insisted on ingredients that were the best, the freshest and the most local, and served them with a strong dash of sass.

But on this night in early September, the night of the Last Supper, the star had clearly faded. A sprinkling of the socially important had shown up, as much to offer support for the new restaurant that would emerge in the space in October as to grab one more hit of the old Stars magic.

The menu featured Stars standards -- roast pork with mango salsa steak tartare with ancho chile puree cornmeal blinis with lobster and caviar and enough butter, as Tower always urged, to drip down diners' wrists.

There were former cooks and waiters, many of whom credit their cars and condos to the $400 a night they made in Stars' heyday. Many describe their tenure at Stars as the best and the worst time of their lives.

"Maybe 80 percent of the city's best chefs today went through the Stars kitchen. Everyone wanted to get it on their resume," says BayTV chef Joey Altman, who Tower fired in 1986 and who has since gone on to open Wild Hare in Menlo Park. "But it was kind of like working for an alcoholic parent. One day was Christmas and the next day you were banished from the kitchen."

In the crowd was Mark Franz, Tower's protege who essentially ran the Stars kitchen for a decade but who left in a bitter break about three years ago to open the well-received Farallon. He took with him several other former Stars staffers, including pastry chef Emily Luchetti. He loves the man he calls his brother, even though the two didn't speak for two years after Franz left.

"In those days you could break the rules," Franz says. "JT loved to use local stuff and put it together in a classical way. We used all these products people had never heard of but were right in their backyard."

Franz also remembers working for a man who could be unpredictable, moody and an unrelenting perfectionist.

"You never knew if you were going to get your ass kicked or what. You could really get roasted for doing the wrong thing," Franz says. "But he was always a gentleman to me."

On the last night of Stars life, with the walls empty and the grand piano quiet, Franz shook his head. "It's like being at your ex-wife's funeral."

Of course, the evening's buzz centered on whether Tower, 57, would show. It wouldn't be unlike him. He had been in San Francisco a month earlier. He stayed at a Nob Hill hotel, helped a former chef celebrate her 50th birthday, did a little business and gathered his collection of photographs.

But he would not be at his restaurant's Last Supper. And by midnight, the new owners began to dismantle Tower's vehicle to fame and a place that had changed the way America cooks.

Tower, who declined repeated requests from The Chronicle for an interview, was 6,000 miles away in Manila. A new set of investors had opened a Stars there in April. Having sold off all of his empire, Tower is banished from connecting his name to Stars restaurants anywhere in the world save the Philippines.

THE ARCHITECT IN BERKELEY

The way Tower told it in interviews, he walked into the Chez Panisse kitchen in 1972 and was asked to improve the nightly soup. He added white wine, cream and salt. Owner Alice Waters and her crew were floored.

"I don't recall if it was a soup or what he did," Waters said recently when asked about what made her hire him. "He had a lot of confidence and I had none. He would just come in and do something wonderful every day. I needed that."

Cut off from his family's financial support and armed with a masters' degree in architecture from Harvard University and a vague plan to find work doing underwater design in Hawaii, Tower landed in California. He decided to apply for a job at Chez Panisse because he was broke and because that was where he had once eaten a memorable berry tart. His previous cooking experience amounted to a sandwich-making stint in a London pub.

Years later, people still debate whether Tower or Waters invented California cuisine. Likely it was a synergy of talent colored by the state of California's food in the late 1970s and early 1980s. Laura Chenel was starting to market her goat cheese. Bruce Aidells was showing up at the back doors of restaurants selling andouille sausage he'd made in his kitchen.

Demurs Waters: "It was just a matter of very good timing."

Still, a rivalry emerged. Adding to it were the breakups of their relationships, both intimate and professional, which weren't pretty, according to several people who were around the pair at the time.

Although he had no formal training, Tower's perspective on excellent food had been well formed early on. Born in Stamford, Conn., he and his brother and sister followed his parents around the world -- his father was an international salesman of movie sound equipment.

Tower was weaned in the dining rooms of cruise ships and hotels, and later on fine old wines and caviar-covered blinis served at his Russian uncle's apartment in Washington, D.C. In college, he charmed his roommates with chicken livers sauteed in Madeira and multi-course dinners made with whatever was on hand.

In the early Chez Panisse days, when a three-course dinner cost less than $8, Tower's confidence, sometimes more than the food itself, carried the day.

"I remember one time he made salt cod -- grilled salt cod, I think," Waters says. "I don't even think he soaked it. I said, 'Jeremiah, I think it's too salty. How can I sell it in the dining room?' He said, 'Alice, tell them to drink lots of red wine with it. It's great. It's what they do in Provence.' "

She did and people ate it up.

"You do have to have that kind of confidence to be a chef," she says. "Many, many times I totally believed and never questioned."

Everyone fell in love with him, recalls Gourmet editor and former New York Times restaurant critic Ruth Riechl, who worked in Berkeley during the 1970s and early '80s.

"In Berkeley then there was this feeling like, 'Oh, it's OK' and that was good enough. With him, OK wasn't good enough. He brought this amazing style into the community and everybody -- men and women -- were in love with him. He was like a character out of a movie. We were all walking around in Birkenstocks and here comes this English gentleman."

Tower left Chez Panisse in 1978. Around that time, Waters had helped arrange a dinner for James Beard in Big Sur. One of Tower's courses, recalls Chronicle columnist and former Beard assistant Marion Cunningham, was simply a big, black truffle presented to every diner on a white plate. Dessert was tangerine sorbet served in hollowed out tangerines that hung from a live tree.

After the event, Waters wrote Tower a letter praising his skills and admiring his person. It was, she says, a love letter. Tower would later frame it and hang it in Stars.

"(It was) a little bit of malicious vengeance," he would tell a reporter shortly after Stars opened. "People can see in her own handwriting just who is whose disciple."

TOWER TAKES ON THE CITY

Tower left Chez Panisse and landed at the Balboa Cafe, owned by Cathe and Doyle Moon. The Moons, who are now out of the San Francisco restaurant business, gave Tower the Balboa as a sort of trial for what would become his first national, high-profile chef job at the Santa Fe Bar and Grill.

But neither the Balboa nor the Santa Fe were enough. In July 1984, Tower and the Moons opened Stars. Big, elegant, fun and lively, Stars produced the city's cutting-edge food. Tower's own sense of culinary style, polished at the hand of his mentor, French chef Richard Olney, was at its pinnacle.

"When he first conceived of Stars, his model was probably '21' in New York," says Laurance deVries, Stars' first general manager. "He had people who knew San Francisco society working with him."

In a recent interview, deVries said the last time he saw Tower was in court. Neither side would discuss the case, and deVries would only say that he has been estranged for 12 years from a man he called "ruthless."

Tower is no stranger to lawsuits. In fact, he might be one of the most deposed chefs in the country.

He ended his relationship with the Moons in court in 1988. After leaving the Santa Fe in 1986, complaining publicly about how the Moons were handling things, the relationship quickly deteriorated. It appeared that Stars might have to be sold to satisfy both partners, but after a protracted battle, Tower kept the restaurant by offering the Moons $1.35 million. The Moons countered with an ill-fated suit challenging Tower's management of Stars. In an interview at the time, he called himself "the black widow spider of partners," and when it was all over, Tower celebrated by buying a BMW motorcycle.

But other lawsuits followed. A waiter who had contracted AIDS sued Tower and won $30,000 in 1993 after claiming Tower had fired him because of his condition. Tower, who would regularly participate in AIDS fund-raisers as well as other charity events, claimed in court he didn't know the waiter had AIDS. Tower landed in court again over the name of Speedo 690, a short-lived restaurant he opened in 1989.

The end of the 1980s marked the beginning of what would be a flurry of expansions and closures of Stars and its offshoots.

By that time, some could argue that Tower had become the nation's first true celebrity chef. He was a subject of a $100 million ad campaign that profiled Dewars scotch drinkers. Next to an image of Tower wearing a tuxedo and a three-quarter grin, the copy proclaimed "Aristocrat, confident and a self-described monarchist."

But 1989 was also the year the first cracks began to appear in the Stars empire.

Franz, who left in a bitter break-up with Tower in 1996, says Tower himself traced it to the Loma Prieta earthquake. Overnight, the bustling Civic Center area turned into a near ghost town. Stars went from serving 250 lunches a day to almost zero. Franz says Tower told him, "Mark, this is kind of the beginning of the end."

DECONSTRUCTING TOWER

Other factors were also conspiring to end Tower's Stars empire. The high-rolling '80s morphed into the recession of the early 1990s. The era of the big expense account and fashionable two-martini power lunch was over. And, whether due to his duties as a celebrity chef or his own disinterest, he spent less and less time at Stars. Reviews show the food suffered, prices went up and people who came expecting to see the star of Stars left disappointed and didn't return.

Tower began to spend more time with his new romantic partner, Arthur Gallego, and hired him as his public relations manager. At the same time, Tower was selling off pieces of the Stars name, gathering more investors and partners and expanding faster than prudence might have warranted. A string of operations like StarBake bakery, StarMart take-out and cookware shop, a venture in Hong Kong and Stars restaurants in Singapore, Palo Alto and Oakville came and went.

In 1996, Tower was named Chef of the Year by the New York-based James Beard Foundation -- an honor that had California's food elite scratching their heads. By that time, the Stars empire had all but crumbled.

By 1998, Stars San Francisco was losing $1 million a year, according to Gallego, who is now in New York.

That year, to unload a flood of debts and satisfy a string of investors, Tower signed away ownership of the trademarked Stars name and its concept to San Francisco businessman Andrew Yap. Tower's role was reduced to marketing and creative consultant, says Stanley Morris, managing partner of the group that now owns every Stars except the one in Manila.

After a year that saw the opening of a new Stars in Seattle, Tower and the company that now owned his restaurants severed their relationship.

Gallego, who was with Stars until 1997, says he still sees and talks with Tower. Like some who were close to Tower, Gallego remains one of his great defenders. He says that between the lawsuit with the Moons, the earthquake and the simple fact that the energy Tower put into Stars could not be sustained forever, Stars faded. Criticism of Tower's business practices and personal style didn't help.

"All we do in this society is promote and ask people to be confident and magnetic and outspoken and when we finally encounter someone who is, we shoot them down," Gallego said. "أعتقد أنه كان هناك الكثير من الغيرة". إذن ، أين يترك ذلك البرج في تاريخ الطهي في أمريكا؟ من جهة ، هناك منتقدون مثل ميمي شيراتون ، ناقدة طعام سابقة في نيويورك تايمز وتكتب الآن في مجلات مثل فانيتي فير. "أنا لست على دراية به كمبتكر له تأثير على الصعيد الوطني. أعتقد أنه إذا ذهبت إلى الناس هنا (في نيويورك) وسألت ،" من كان وولفجانج باك وأليس ووترز ، "سيعرفون. أنا حقًا لا تصدقوا ، باستثناء أكثر عشاق الطعام تفانيًا وأولئك الذين تم ضبطهم جيدًا في مطبخ كاليفورنيا ، فإنهم سيعرفون حتى اسمه ".

الفصل الأخير

لكن الطهاة مثل لوريتا كيلر من بيزو ، المخضرم في مطبخ النجوم الذي أطعمه مرتين خلال رحلته الأخيرة إلى سان فرانسيسكو ، يقولون إن طعام تاور لا يزال قائماً.

"بعض أطباقه رائعة جدًا لدرجة أنني لم أتعب أبدًا من صنعها. هناك طبق من التين المشوي مع صلصة بروسكيوتو والجرجير والتوت. أضع ماسكاربون بالنعناع في كل تين ورش صلصة الخل فوقه. هذا حقًا طبق جي تي . "

تقول إنه يمتلك واحدة من أكثر الذكريات الرائعة للنكهات التي واجهتها على الإطلاق. "وكان لديه هذا النوع من الإبداع الذي لا يكل والذي يمكن القول في نهاية المطاف أنه وفاته. لم يكن بإمكانه أن يترك ما يكفي وحده بمفرده."

ولكن مثل الكثير من زملائه السابقين في تاور ، يقول كيلر إن تاور يمكن أن يكون "مسيئًا وغير حساس". ولا يهتم كثيرًا بما إذا كان يترك الجسور إلى ماضيه سليمة. "لديه غطرسة تجاهه في العلاقات الشخصية والأماكن. بمجرد أن يفعل ذلك ، فعل ذلك."


شاهد الفيديو: برج الميزان خبر مستنيه من وتعبت وإتظلمت ودى النهايه بشره خير + حدث هام هيقلب الموازين